Ремонт горных лыж своими руками

Горные лыжи должны держать в поворотах и скользить.

Для приятного и безопасного катания лыжи надо специально готовить.

Кататься на лыжах с тупыми кантами можно, они изнашиваются медленнее, чем острые. Но на более-менее жестком склоне удовольствие от спуска будет сильно испорчено. Конечно, умелый лыжник справится с ситуацией, но гораздо приятнее и безопаснее использовать свой технический потенциал для достижения динамичного и красивого катания, чем сражаться с «недержанием». Тем более не стоит оставлять канты тупыми в качестве «веского» оправдания недостатков своей техники.

Любителю важно стабильное хорошее скольжение. Разницу между хорошим и отличным скольжением можно почувствовать только на соревнованиях, в обычном катании – на очень пологих участках. Поцарапанная скользящая поверхность гораздо меньше снижает качество катания любителя, чем тупые канты. Для сохранения хорошего скольжения важнее чистить ее от любой грязи (масла, старой мази) и смазывать для трудных условий (мокрый или, наоборот, сухой морозный снег).

Плохо, если скользящая поверхность изношена так, что канты выступают, как рельсы. При малых углах закантовки переход от резаного ведения к проскальзыванию становится резким и неконтролируемым.

В идеале канты (рабочая область) должны быть выточены с завалом снизу на 0.5-1° и заострены сбоку на угол 90-86°, они должны быть равномерно острые, но без заусенцев. Углы заточки сбоку выбираются по следующему принципу: чем агрессивнее катается лыжник по жесткой трассе, тем больше угол заточки сбоку и тем меньше завал со стороны скользящей поверхности. Для большинства лыжников рекомендуется слегка притуплять кромки кантов на прилегающих к носку и пятке участках. Скользящая поверхность должна быть вровень с кантами, плоской в поперечнике, ровной и со специальной микроструктурой на поверхности.

Самому или в сервис?

Прежде чем браться за напильник, надо отдать себе отчет в том, что подготовка лыж – дело достаточно трудоемкое. Проще всего сдать лыжи в мастерскую, там сделают все сразу. Но это не всегда удобно.

Большинству любителей имеет смысл взять на себя операции, которые приходится делать регулярно (чистку и смазку скользящей поверхности, подравнивание и заточку кантов сбоку), а серьезную обработку лыж снизу предоставить профессионалам. В сервисе лыжи шлифуют на машине до полного выравнивания скользящей поверхности (глубокие царапины должны быть залиты). Пока канты затуплены несильно, можно поддерживать форму лыж самостоятельно, экономнее расходуя ресурс лыжи. Часто достаточно лишь снять заусенцы и подточить побитые места.

Чтобы специально не возить лыжи в сервис весной, стоит освоить обработку скользящей поверхности парафином. Если на склонах встречаются камешки – полезно научиться заливать царапины.

Приятнее всего работать специальными инструментами от Holmenkoll, Kunzmann, SWIX, Toko. Можно часть инструментов заменить на обычные, они дешевле, но трудозатраты все равно будут весьма существенными.

Очистка лыж

Для нанесения мази и перед любой обработкой надо очистить лыжи (по крайней мере – скользящую поверхность) от грязи, жирных пятен и старой мази. Мазь остается на концах лыжи и по оси, она постепенно собирает грязь и сильнее мешает скольжению. При точке кантов мазь быстро забивает рабочую поверхность напильников и брусков. Сначала все, что могут почувствовать пальцы, надо снять пластиковым скребком (фирменным или пустой коробочкой от CD).

Для полной очистки нужно протереть поверхность растворителем. Лучше использовать фирменный Base Cleaner (он продается в упаковках различной емкости, в том числе и в виде спрея) и фиберлен – синтетическую ткань, не оставляющую волокон. Из обычных растворителей рекомендую Уайт-спирит, но его аромат выветривается очень медленно, поэтому после чистки надо протереть лыжи насухо. Фиберлен можно заменить тряпочкой, но она должна быть совершенно чистой и не оставлять ворса.

 

Заливка царапин

Если на скользящей поверхности есть глубокие царапины, начать работу надо с них, пока в них не попали стружки и парафин.

Ресурс лыжи определяется состоянием кантов и прилегающего к ним пластика в области максимальных нагрузок. Поэтому, если не гнаться за скоростью, ремонтировать надо в первую очередь, глубокие (глубже 0,5 мм) царапины, примыкающие к кантам под грузовой площадкой. Дефекты по оси лыжи, на носке и пятке не так важны.

Свежие царапины после катания по снегу обычно чистые, но в них может оставаться грязь, ее перед началом работы придется удалить – очистить лыжи. Иногда в конце царапины остаются камешки, которые, естественно, также необходимо удалить.

Самый простой способ ремонта – закапывать горящим пластиком. Для ремонта скользящей поверхности (для открытого огня),необходим специальный материал, обычный полиэтилен при горении теряет свои свойства.

Достаточно прочная заливка глубоких ран получается с помощью паяльника (мощностью минимум 40 Ватт).

Полоску полиэтилена надо постепенно втирать горячим жалом, по возможности не разрывая куска. Удобнее, когда ремонтная полоска шириной соответствует царапине, чуть толще и длиннее. Выравнивать шов паяльником бесполезно, главное – заполнить дырку и сплавить заплату с основой. К металлу ремонтный пластик не прилипнет, поэтому греть кант не надо. Но если царапина до металла неширокая и заплату хорошо сплавить с краями скользящей поверхности, она будет нормально держаться.

Выровнять заплату заподлицо с поверхностью надо после полного остывания. Лучший инструмент – напильник с фрезерованными зубьями, он режет быстро и не забивается пластиком. Это может быть как специальный лыжный инструмент, так и т.н. протяжка от строгального станка. Заплату из обычного полиэтилена выровнять нелегко, на черной скользящей поверхности будет сильно выделяться неровный мутно-белый шов.

Специальный ремонтный пластик (для электроинструмента) растекается под паяльником и липнет очень хорошо. Срезается материал легко и ровно, черную заливку почти не видно на скользящей поверхности. Но с обычным паяльником шов получается мягкий. Именно поэтому для такого ремонта лыж гораздо лучше пользоваться профессиональным инструментом – «пистолетом», который есть в каждой мастерской, занимающейся сервисом лыж.

Обработка кантов сбоку

Это основная операция, которую имеет смысл освоить любителю.

Пока канты не слишком затупились, такой обработки достаточно для поддержания хорошей остроты кромки. Но сначала надо выбрать инструмент.

1. Канторез

Проще всего приобрести стандартный канторез с пазом, их продается много, все производители предлагают по несколько моделей с фиксированными или переменными углами.

Большинству лыжников вполне подойдет угол в 89-88°, только спортсмены и любители радикального карвинга иногда затачивают середину лыж до 86°. Осторожным лыжникам, которые не закладывают крутые дуги, пойдет и 90°. Начинающему мастеру достаточно одного инструмента на 2 стандартных угла, например 90° и 88°. Такой инструмент удобен и для подточки в горах.

Основной недостаток такой оправки – в нее можно закрепить только тонкие инструменты и расположить их только вдоль лыжи. Длинным напильником лыжи со слаломным радиусом наточить не получится. Так что придется купить специальные короткие напильники и абразивные бруски. Вместо бруска можно применить мелкую или среднюю корундовую шкурку, приклеенную к подходящей по толщине жесткой основе (можно купить готовые фирменные бруски со шкуркой, а можно и сделать нехитрый инструмент самому).

Выбирайте канторез так, чтобы он хорошо лежал в руке, широкий инструмент реже срывается даже у неопытного мастера.

2. Уголок и напильники

Если цель – регулярно готовить лыжи на всю семью – стоит купить (или сделать самому) уголок с прижимом (струбциной). Это более дорогой и точный, хотя и примитивный на вид инструмент. С ним можно использовать стандартные напильники и абразивы (бруски), располагая их под любым удобным углом к линии канта. Быстро меняя положение режущего инструмента, можно добиться его равномерного (ровного) износа. Такой инструмент требует более твердой руки, чем широкий пластиковый канторез.

Абразив (брусок) для снятия твердых мест должен быть по возможности ровным. Вообще подойдет любой, даже из хозяйственного магазина, но он слишком рыхлый, поэтому станет кривым после первой же заточки, лучше использовать специальные бруски.

Напильники нужны различные, но небольшие – до среднего размера, прямоугольные, с мелкой и средней насечкой. Главное – ровные. Кривым инструментом легко завалить углы и поцарапать скользящую поверхность. Старые отечественные напильники обычно кривые, хотя и достаточно твердые. Дешевые китайские поделки кроме этого часто имеют торчащие зубья и заусенцы, да и тупятся они быстро. Фирменные напильники, конечно, лучше, а для экономии можно поискать обычные, не горнолыжные, которые иногда продаются в хороших инструментальных отделах.

3. Заточка

При любой точке важно обеспечить удобные условия для работы: лыжу можно удерживать рукой, прижимая к себе и упирая носок во что-нибудь. Конечно, зажав лыжу в специальных тисках на столе, работать гораздо лучше. Ски-стопы надо поднять и надежно зафиксировать. Удобнее всего зацеплять рога тормозов специальными стропками, подойдут и плотные резиновые колечки. Если фиксаторов нет, лучше тормоза вообще снять.

Выступающий над кантом по боковым сторонам лыжи пластик будет мешать работе бруска или напильника, забивать мелкий инструмент. Для начала надо снять этот выступ напильником с фрезированными зубьями, используя канторез с более острым углом. Можно снять пластик вручную, стараясь как можно меньше трогать кант, главное – не завалить кант, задев носком напильника за выступающие части креплений.

Перед заточкой напильником надо снять наклеп – очень прочные заусенцы, образующиеся при ударах о камни, при помощи абразивного бруска. Опыт показывает, что это экономит и силы, и напильники. Лучше, если брусок будет закреплен в канторезе или направляющем уголке. При небольшом износе канта такой обработки достаточно, даже напильник не понадобится. Главное – снять торчащие вбок заусенцы (наклеп), затем пройтись по всем темным пятнам и около царапин. Полезно хотя бы в пару проходов прогладить и весь кант. Если брусок не устанавливается в оправку, надо аккуратно снять хотя бы заусенцы, твердо держа камень в руке и стараясь не заваливать канты. Прогладить дальше можно шкуркой на жесткой основе, закрепленной в канторез.

Важно добиваться плавного (вязкого по ощущениям) резания материала напильником, при этом звук шелестящий, ровный и образуются длинные завитые стружки. Если инструмент не режет, надо изменять его положение и увеличивать давление, учащать движения и усиливать давление бесполезно. Пластиковые канторезы не рассчитаны на сильное давление! Обычные напильники работают хорошо только в одном направлении, «против зуба», при движении обратно звук сухой со щелчками – инструмент только зря тупится. Поэтому при обратном движении давить вообще не надо.

Надо выбрать удобное направление рабочего хода (от себя или к себе) и делать движения такой длины, чтобы не перехватывать лыжу, почаще смахивать щеткой опилки с режущей и скользящей поверхностей.

Если напильник скачет (обычно – в самых побитых местах) лучше еще раз пройтись по жесткому наклепу бруском.

Для контроля заточки полезно закрасить кант со стороны боковой поверхности лыжи темным стойким (спиртовым) фломастером.

Если краска равномерно снимается по всей плоскости, кроме самой кромки – происходит заточка на тот же угол. Если краситель снимается от основания к режущей грани – кант затачивается на более острый угол. Можно продолжать работу.

Если краска начинает равномерно сниматься от грани к основанию – кант заваливается, стоит остановиться, проверить угол установки кантореза и ровность напильника.

Точить надо до тех пор, пока с боковой стороны канта не будет снят весь краситель. Больше всего работы под грузовой площадкой. Если грань осталась тупой – скорее всего, лыжи пора точить и снизу. Иначе сбоку придется сточить почти весь объем канта. Для экономии ресурса лыжи короткие побитые участки лучше локально выточить глубже, а отдельные глубокие царапины оставить.

4. Контроль и доводка

Обычный способ проверки остроты канта – проверить, соскабливается ли ноготь поперек канта. Такую проверку легко проходит заусенец, а грань может быть при этом тупой. Поэтому кант надо проверять подушечкой пальца по всей длине. Хорошая кромка должна быть однородная и скользкая на ощупь, а заусенец всегда неровный, он «пилит» кожу.

Для того, чтобы кант дольше оставался острым, заусенец надо снять бруском (если перед этим кант точили сбоку, то надо снимать снизу). Хорошо бы пройтись еще по разу алмазным файлом или мелким бруском (шкуркой) с обеих сторон. Для окончательной шлифовки спортсмены применяют специальные бруски.

Если не гнаться за сотыми, после бруска можно один раз провести вдоль канта уголком из нулевой шкурки. Для облегчения плоского вращения лыж надо затупить канты у носков и пяток, это также можно сделать шкуркой, но более крупной. Самая трудная работа сделана!

Заточка снизу

Обычный напильник справляется только с завалом кантов снизу на ровной скользящей поверхности. Угол задается специальной оправкой (от 0,5° до 2°) или на конец напильника подматывается изолента: 1 слой стандартной ПВХ-изоленты дает примерно 0,5°, при условии, что изолента будет скользить примерно в 50 мм от обрабатываемого канта. Как только напильник начинает скользить по полиэтилену, обработка канта прекращается. При небольшом износе можно заострить канты за счет увеличения завала, но превышать 2° не рекомендуется. Для контроля снова закрасьте кант, теперь со стороны скользящей поверхности, используйте фломастер.

При сильном износе, завале или повреждениях кантов и особенно при выступающих кантах, необходима обработка лыж снизу по всей плоскости. Сделать это правильно в домашних условиях очень трудно, поэтому большинству лыжников рекомендую в этом случае обращаться в сервис. Как правило, это не придется делать чаще, чем раз в сезон, а при не слишком интенсивном катании – и еще реже.

Заливка парафином

После всей проделанной работы заливка – дело легкое и приятное. Даже если больше ничего не делать с лыжами, на лето скользящую поверхность стоит запарафинить. Для этого нужен утюг с металлической поверхностью и термостатом, парафин. На лето заливать лыжи лучше всего недорогим лыжным парафином на теплую погоду – он мягче, легче растекается и меньше откалывается с кантов. Очень удобны специальные лыжные утюжки. Простые утюги обычно плохо держат необходимую температуру – когда парафин легко растекается, но еще не дымит. В этом случае приходится самому работать «термостатом», периодически выключая утюг из розетки. Зато старый утюг тяжелее и позволяет с одного подогрева обработать лыжу целиком.

Перед заливкой надо несколько раз протереть поверхность чистой сухой тряпочкой. Парафин надо накапать дорожкой по всей длине лыжи и разгладить по поверхности. Разравнивать бесполезно, главное – не перегреть лыжу и залить парафином всю скользящую поверхность. Труднее всего прогладить пластик вдоль кантов, именно там, где это важнее всего.

На лето надо оставить скользящую поверхность под парафином как есть.

Перед катанием или нанесением мази скольжения надо снять не остывший до конца слой парафина пластиковым скребком (фирменным, ребром коробки CD) до скользящей поверхности.

Смазка

Мазь скольжения наносят на пропарафиненную и зачищенную скребком поверхность. Спортсменам рекомендуется перед смазкой прочистить структуру скользящей поверхности бронзовой щеткой.

Это уже тонкости, как и точный подбор мазей. Пропарафиненная и зачищенная скользящая поверхность в обычных условиях скользит неплохо. В мокром снегу при нулевой или плюсовой температуре хорошо скользят специальные «теплые» парафины. Труднее всего заставить «ехать» лыжи в холодном и сухом снегу. Тут помогают «холодные» парафины, иногда неплохо скользит богатая графитом скользящая поверхность экспертных и спортивных моделей, просто хорошо прочищенная, без дополнительной смазки. Специальная смазка для такого снега дорогая, да и подобрать ее под конкретные условия нелегко.

Парафины лучше наносить горячим способом заранее. Для временного улучшения скольжения на влажном снегу в большом температурном диапазоне хорошо помогает универсальная фтористая мазь. Если она в салфетке или в жидкой упаковке, ее удобно наносить прямо на склоне (следуя инструкции на упаковке).

 

Техника безопасности

Точка и заливка лыж может принести много неприятностей и мастеру, и домашним.

Даже при легкой правке кантов бруском отламываются опасные заусенцы. Стружки из-под напильника зацепляются за ткань, легко вонзаются глубоко под кожу, доставать их трудно. При случайном срыве кант с заусенцем может глубоко разрезать ладонь. Для защиты рук необходимы перчатки, лучше целиком из кожи и без вентиляционных дырочек.

На пол удобнее всего постелить старый половик или коврик, в котором стружки хорошо застревают. После работы стоит протереть комнату влажной тряпкой (а не салфеткой или губкой).

Стружки полиэтилена и парафин, попавшие на пол, превращают его в каток. Поэтому подстилка и уборка важны при любой обработке лыж. При соскабливании наплавленного парафина стружки очень много, она липнет к инструменту, одежде и мебели. Тут хорошо помогает пылесос, но только сразу, пока парафин не втерся в поверхности.

В заключение

Если вам удалось самому подготовить лыжи, значит, вы еще на шаг приблизились к уровню настоящего эксперта. Каждый следующий раз будет получаться легче и лучше. Постепенно вы научитесь получать удовольствие от работы с любимым спортивным снарядом